A Thing｜瑩子的日常習作

(圖出自： Wikimedia commons ) 在美國中西部內布拉斯加州的博伊德縣內有座只有一人生活的單人小鎮，在面積只有0.5平方公里的小鎮裡有一間圖書館、一間酒吧與唯一一名住戶艾希·艾勒Elsie Eiler的家。 默諾威Monowi建立於1902，在原住民語中有「花」的意思，取名，是一個隨著鐵路延伸而開闢的農業小城，在發展巔峰的1930年代有大約有150人在此生活，曾經是個有雜貨店、餐廳、郵局、教堂並機能完善的小鎮，但在二戰結束後的二十世紀中，美國中西部的農業條件惡化，許多居民為了生計而搬離，2000年的人口普查結果顯示，在21世紀仍在默諾威Monowi生活的便只剩下艾勒夫婦，而當丈夫魯迪•艾勒Rudy Eiler在2004年逝世，默諾威Monowi便成為艾希•艾勒Elsie Eiler獨居的小鎮。 (圖出自： Wikimedia commons )  (圖出自： New York Times ) 艾希•艾勒Elsie Eiler是現居於默諾威Monowi唯一一名住戶，從小成長於默諾威Monowi，並與青梅竹馬的魯比•艾勒Rudy Eiler結婚，在默諾威Monowi渡過了幾乎全部的人生，現在的她持續經營著超過50年的小酒館，並利用丈夫魯迪Rudy留下的上千本書籍開立了間小小的圖書館，同時身兼小鎮的市長、會計、圖書館員與Bartender數職，不間斷的執行常規的市政來使小鎮持續運轉，雖然獨自一人住在地處偏遠的小鎮但卻不孤單，孩子與朋友不時會來到小鎮探望他，艾勒的酒吧也因媒體的報導而門庭若市，顧客不遠千里而來，為的是看看高齡90歲仍兢兢業業的老奶奶並體驗小鎮的安靜與遺世感。 默諾威Monowi雖然是只一人的孤獨小鎮，艾希·艾勒Elsie Eiler的勤奮不懈讓小鎮與自己在媒體間成為小有名氣的網紅。 哪怕未來，當高齡近百歲的艾希·艾勒Elsie Eiler奶奶離世，默諾威Monowi的人口可能歸零，與博伊德縣某些城市一樣成為無人居住的鬼城，但至少在歷史一頁曾經寧靜溫暖。 事實上，整個博伊德縣的人口自20世紀末不斷外移，像默諾威Monowi這樣人口小於十人的小鎮就有三個，可以說博伊德縣的發展與衰退是美國經濟發展的縮影，自動化讓農場規模趨向大者恆大，失去機會與鐵路改道讓小型農村人口外移而小鎮則逐步邁向死亡。  

在沖繩的時間很短，沒來得及吃幾頓飯，卻在匆匆幾頓飯間察覺，距離本島甚遠並成被美國佔領的沖繩餐桌，有許多烙印著美軍風格的飲食文化… 和牛亭 金城 那覇松山店(焼肉金城) 吃一頓和牛燒肉是我到沖繩的目的之一，當為父殷切地獻出要幫我出機票錢的利多時，我是這樣回的：「不用幫我出機票錢，請我吃一頓和牛大餐吧。」 於是，在出發前唯一定好的行程是在周六的夜晚來一頓燒肉。 西元五世紀，佛教傳入日本，虔誠的日本人因教義影響而開始有了素食主義傾向，而至飛鳥時代的西元675年起，天武天皇頒布《肉食禁止令》，宣布莫食牛、馬、犬、猿、雞之肉，一則尊重信仰、二則以保護具有經濟效益之動物，因此日本開始了長達十二世紀的半素食時代，只吃素吃魚並發展出多元化的魚類料理，直到西元1853年黑船來航、日本結束鎖國，西洋料理飄洋過海傳入日本，明治維新後的1872年，明治天皇頒布《肉食解禁令》，日本才能合法的食用禁令中的五種家禽家畜。 雖然在戰亂的時代裡禁令並不被偏遠地方的民眾遵守，好比熊本在戰國時代發展出食用馬肉的飲食文化，牛肉料理卻紮紮實實的發展在禁令解除後的19、20世紀並在日後成為日本飲食文化的特色之一。 根據記錄，在西元前的鎌倉時代日本便有「牛」，當時作為耕種、搬運重物的幫手被飼養，而如今老饕津津樂道的食用牛「和牛」則是在20世紀才傳入日本，為日本本地牛與外來種交配育種，並建立嚴謹的肉品分級制度，利用精肉率分成A~C等，並以數字代表油花分佈等級，最高級的便是廣為人知的A5和牛。 和牛亭金城主打沖繩著名的石垣牛，盛產於包含石垣島在內的八重山諸島，因南方的氣侯溫暖，畜牧業盛行，石垣牛亦是日本和牛界的大熱品項，和牛亭金城為ゆいまーる牧場直營，使用的肉品由石垣島直送，提供A4、A5等級的和牛，我們點了¥12000的石垣牛家庭拼盤與兩份¥1880的石垣牛厚切牛舌，用一個人大約1700台幣的費用享受了不是吃到飽的肉肉自由，飽到可以外帶兩盒肉回飯店繼續當宵夜，而這其中最讓人驚豔的便是厚切的牛舌，終於感受到饕客形容中的脆口，直到回到台灣仍意猶未盡，還有外帶的那塊和牛牛排，即使冷掉仍然美味。 鳥と玉の専門店 鳥玉 在沖繩的第一天，背著大包小包的行李從中央郵便所走到県政廳附近的Hostel的途中偶遇了 鳥と玉の専門店 鳥玉 ，以雞蛋料理作為主打，選用當地牧場生產的新鮮雞蛋，在最適合品嚐的黃金時段烹調，是沖繩本地有名的連...

這是我在新營的第三個年假，在工作仍然偶爾叨擾生活的休假日裡，南部的慢步調與暖陽，在與先生一起的時光中映出幾分平日裡沒有的慵懶。 年味漸淡的這些年，團圓的意義依然 年節期間，「返鄉」的形象化在南來北往的鐵路、在塞滿車潮的國道與人潮洶湧的熱鬧街市裡… 在這個通訊發達、物質豐饒的世代，象徵團圓與圍爐的年味漸淡，好些年不再覺得年夜飯是難得一見的大餐，才不到午夜就昏昏欲睡，也早已沒有過年穿新衣的習慣，年節同我像是一個尋常的休假日，卻能讓遊子有足夠的假期可以回家，能放下那些奔波在外所吃的苦，再當當爸寶與媽寶，是守在故鄉的老人家引頸期盼的三代同堂的好日子，而遊子的返鄉也讓人口老化嚴重的城鎮一瞬之間朝氣蓬勃。 先生說，新營是一個充滿老人的城市，在縣政府遷離後年輕人口外移，生活步調慢條斯理，唯有在逢年過節時特別熱鬧，無論是市場、夜市都是人，那些上過美食節目的招牌老店更是間間擠滿了排隊人潮，這些人或許同我們一般，在偶爾回家的日子裡，回味著舊時光。 而最好的是，在地震警報頻繁響起的這一年春節，不緊不慢的生活感依然透著陽光灑在街坊巷弄間。 返鄉途中 在預備期很長的連假裡，返鄉的火車上並不大擠，太陽照得人昏昏欲睡，窗外的景色隨著火車往南，城市與鄉村交替變化，而時間逐漸走向日落，蛋黃般的太陽又大又圓，前座的孩子望向日落，意外繪成一幅返鄉途中的一片風景。 新營 春節散步地圖｜新營人的早中晚餐 阿翔蚵仔煎 座落在新營鬧區復興路上的小店，來客絡繹不絕，從午時的14點營業到深夜的23點，小店名作「阿翔蚵仔煎」，但老闆本身比店名更具特色，新營人口裡的ㄎㄧㄤㄎㄧㄤㄎㄧㄤ炒飯，取名自老闆炒飯煎魚時鐵板與鍋鏟敲擊而生的ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ聲響，搭配油亮亮的虱目魚肚在鐵板上，就是場美味的ASMR 阿翔蚵仔煎賣蚵仔煎、虱目魚肚、鍋燒意麵與粥，滿滿當當的在地味，招牌的虱目魚肚外表金黃香脆而內在肥美多汁，內外兼具，是當地人與來客都會選擇的美味。 新營燒餅 開業超過一甲子的新營燒餅座落在中華路上，在這條能充分滿足新營人飢腸轆轆的胃袋的舊街市裡，小小圓圓的燒餅是先生從小吃到大的味道。 新營燒餅販賣兩種口味的燒餅與甜鹹豆漿，圓形的是包著青蔥的鹹燒餅，而長形的是可素食的甜燒餅，不分鹹甜皆為一顆燒餅8塊錢，當成早餐或是甜點都很合適。 春節期間的老燒餅店裡忙進忙出的人有老中少，三代同堂一起打理一家老店，店裡的烤爐一舊一新，一爐一爐烤出熱...

轉眼間，我與M的尾牙也已經進入第五年，今年的尾牙選擇依然是無菜單料理，但無菜單的選項不再是日式料理，而是較為罕見的韓式無菜單料理。 1993韓式無菜單料理|品嚐不一樣的無菜單料理，結合傳統與創新的韓味料理 在韓流熱潮逐步襲捲世界的這十多年，如「炸雞配啤酒」在好些年前因著韓劇的熱播而蔚為風潮，韓國美食隨著韓星與韓劇的文化輸出同樣遍地開花，韓式烤肉、韓國炸雞、豆腐鍋、烤腸、湯飯…，以韓式料理為主打的餐廳也一步步遍及在台北街頭。 1993韓式無菜單料理開立於2023年，為全台第一間韓式無菜單餐廳，開在台北東區的一隅，門面沉穩低調，小小的店面有一個開放式廚房與10個高腳椅的吧台座位，由兩位1993年出生的韓籍主廚打理，將韓國傳統料理結合創意與Fine dining的精緻擺盤，每季打造出一個Set的韓國特色菜品，在以日本料理與鐵板燒為主的Omakase中作出別具一格的特色。 選擇1993韓式無菜單料理作為尾牙一部分的原因是因為店名，同樣出生在1993年的我們在韓國跟兩位主廚是不用講敬語的「親辜」關係，因此「1993」這個店名在一瞬間吸引我的注意，不假思索便轉發給M確認作為尾牙的餐廳。 【Info】 1993韓式無菜單料理 地址：台北市大安區敦化南路1段160巷9號之4 營業時間：周二-周日17:30-21:45(共兩個餐期17：30、19:45) 電話： 0958-803-087 線上訂位： Inline 價位：1500+10% 推薦：喜歡韓式風味又追求創新的人可以一試，若是很怕辣的話就可能需要再評估 濟州島沙拉 濟州島民的傳統開胃前菜，將加入薏仁的包飯醬、小黃瓜與胡蘿蔔一同包進生菜捲中，風味甜鹹。 海膽生牛肉塔塔 「Yukhoe」是拌以韓式傳統醬料的生拌牛肉，類似的生肉料理為蒙古軍遠征時傳入歐洲，在20世紀作為「韃靼料理」傳回韓國，在以牛肉聞名的全州被改良成韓國風味的生拌牛肉，味道甜鹹的韓式醬料搭配鮮美的生牛肉、海膽與魚子醬，牛肉的彈性與烤海苔的脆口並行，是海陸兼具的雙重美味，好吃也很有特色。 隨餐的解膩飲品是酸甜的石榴醋。 海帶湯 名作韓國人生日都會吃「海帶湯」，實則以鮑魚內臟燉煮並搭上整顆鮑魚與魚子醬，海味濃郁的香氣被吸入，微炙過的飽滿鮑魚搭配粒粒分明的魚子醬也很適合。 朝鮮宮廷料理 松子醬浸章魚、白蝦、醃過的干貝與蘆筍，章魚很甜、蘆筍脆口，乳白色的松子醬有香甜的椰奶味...